第一次吃辣，是吃康师傅红烧牛肉面，那时的我年幼不知“辣”滋味，看着身边人神态自若地吃着，认为辣也不过是人间调味品中的一种，却未尝想到它是调味列表里如此“浓墨重彩”的一笔。

碗里辣油滚烫，为清淡的面汤染上一层鲜艳的火红，挑出的面条都镶了一层红油，香气热烈浓郁。刚吃下第一筷子面条，入口方觉“辣”滋味，这股浓烈炽热便开始发作，一阵麻辣顿觉双唇红肿，舌尖像触了火球，这颗“火球”一路蔓延，烧得喉咙灼热，直至肠胃，一阵翻江倒海，涕泗横流。我忙去痛饮几大杯白开水“救火”，却是火上浇油，辣味久久难以褪去。

在深深体会了辣的魔力后，它成为了我餐桌上的规避区，辣味何至如此“上头”？

实际上，辣本身并非一个味道，而是一种痛觉。当辣味入体，人体一旦感受到这种痛觉，大脑就误认为人体受伤，从而就会分泌出能够给人体带来愉悦的“内酚酞”，进而缓解这种疼痛。但时间一长，大脑也开始发现到人体没有受伤，于是就会自动停止分泌内酚酞。当能带来愉悦的“内酚酞”消失，人类又怎么能够眼睁睁看着内酚酞断供呢？于是往往会有人不断吃辣，大脑就又继续分泌出内酚酞，结果形成“越吃越辣，越辣越爽”的良性自虐机制。然而有些人体质对辣味的敏感度格外高，难以忍受辣味对身体的狂轰滥炸，而毋庸置疑，我必然是属于深受痛觉之害无福消受辣味的的人群。

作为北方人，不吃辣并非难事。然而上大学后，天南海北的朋友聚在一起，俗语说“湖南人不怕辣，贵州人辣不怕，四川人怕不辣”，在餐桌上，各地的人们在吃辣能力上大显身手。辣味成为餐桌上必不可少的美味。许是地域的缘故，于我而言，湖北的辣味似乎更为浓郁，辣椒被默认为每道菜必选的最佳“搭档”，也令我更为痛苦。在食堂排队打饭，到了窗口先说一声“阿姨好，我不要辣椒”再点餐，接着我小心翼翼盯着阿姨抖抖勺子舀下的饭菜，担心一个不留神我的食物就被施了魔法，仔细确认里面没有辣椒才长舒一口气。火锅店里，排座时无辣不欢与无辣则欢的人自动划分阵营，鸳鸯锅彰显着吃辣与不吃辣的楚河汉界。

在朋友几番“这个一定不辣”的鼓励下，我向那锅红油火锅伸出了筷子。在湖北的辣味中磨炼一年，经过一次次的味蕾的刺激，我终于成为一名辣味初级选手。辣椒何以有如此魅力呢？

在《中国食辣史》中研究表示，辣椒自明代传入中国，在中国有四百年的历史。起初因“色红，甚可观”将其作为观赏性植物利用，后作为外伤药物被记载在药谱上，最终因“当其（盐）匮也。代之以狗椒。椒之性辛，辛以代咸，只逛夫舌耳，非正味也”，故有以辣椒代盐走向餐桌的无奈之举。然而初期明清的缓慢发展，并未阻止辣椒在大江南北土地上生根发芽。伴随着中国革命发展、建国后农业的发展、改革开放城市化浪潮，人口流动下饮食结构的杂糅使辣椒一路“逆袭”，广泛传播。又因为辣椒占地不多，不挑气候、土壤，作为口味重的下饭菜再好不过，因此多受食客青睐。

时至今日，辣椒“一统江湖”，形成独具特色的“城市辣味饮食文化”，更是因为辣里蕴含的人间烟火气。麻辣烫、红汤火锅、重庆小面……夜深时的宵夜被几口下肚，额头上冒出豆大的汗珠，辣刺激着食欲，深夜奔波的人们填饱了肚子，留下的是浑身畅快和满足感。在社交上，辣似乎有天然的优势。邀上三五好友，人们围坐在红油火锅前，腾腾热气和浓浓辣味将热闹的氛围推向高潮，辣味将人与人的距离感燃烧殆尽，再拘谨的人在吃几筷子后也直呼畅快过瘾，加入群体热烈地讨论。

在“辣”的江湖里，它从默默无闻到声名鹊起，最后稳坐食物中“江湖第一”的宝座，“辣”里自有乾坤在。艳而不俗，美而不妖，如同在尘埃里开出大片鲜艳的花朵，它有一种蓬勃的朝气和区别于当下的热烈温暖。这般滚烫，在舌尖上跳舞，亦呼应着人们对生活的热爱。